Когда я выбирал, куда отправиться в конце декабря в ЕС, я не знал, что снова зима преподнесет Европе неприятных сюрприз в виде наводнений. Но инстинктивно я выбрал воду, то есть, решил отправиться в Венецию. Побывав однажды там летом, я не влюбился вовсе в этот город на каналах, было слишком душно, толпы туристов и сумасшедшие цены на все. И вот решил второй раз побродить по Венеции в более спокойной обстановке мягкой итальянской зимы.
Признаюсь, до раньше я видел умеренное наводнение в Санкт-Петербурге, и сама ситуация меня не пугала. Не испугали меня предупреждения в отеле Венеции о том, что приливы этой зимой ожидаются достаточно высокие. Не привыкать мне было и к пасмурной погоде, которой встретил город еще на подлете к аэропорту. И вообще, я заранее планировал нынешний отдых в Венеции в виде медитативных прогулок вдоль каналов в тишине небольших улочек, без толчеи туристов. 
Да и прилив, пик которого был в шести утра, к девяти часам, когда я вышел в город из гостиницы, уже пошел на спад. Особого затопления на улицах я не увидел, только больше луж в некоторых местах, и гондольеры работали не все (в межсезонье у них отпуска).
Но первое, что меня поразило — первые дня я практически не видел солнца, как в Питере или Москве в декабре — все серое и почти сумеречное, только фонари включены на больших улицах (в переулках, видимо, экономили электроэнергию, и было темновато). Прокатившись часок на гондоле в компании пожилых немцев, которые периодически обсуждали наводнение у них на родине, просматривая новости по ай-фону, отправился гулять по переулкам. И вот что меня поразило — в какую бы сторону в любой части города я ни шел по переулкам, я всегда выходил к каналам именно в тех местах, где была пристань других гондольеро. Не думаю, что это было случайным совпадением. Более вероятным является другое — жители Венеции настолько грамотно организовали бизнес на своей воде, что все точки выхода туристов из переулков были заранее просчитаны.
Представьте себе, вы бродите по переулкам среди обшарпанных стен очень старых домов, местами имеющих подтеки ржавой воды и облупившейся штукатурки, вероятнее всего, рано или поздно у большинства туристов начинается приступ клаустрофобии и голода (в переулках редко встретишь работающее в межсезонье кафе). И вот, как на луч света в конце тоннеля, вы, наконец, выходите к очередному каналу. Ноги устали, в голове тесно, в желудке тоже дискомфорт, да еще и запахи плесени и сырости — и вы сразу попадаете в объятия улыбчивых гондольеро, которые знают абсолютно точно (просчитано), куда вас следует везти, и сколько времени туда добираться. Они повезут вас в не самый дешевый ресторанчик (с которого, уверен, они также имеют свои откаты за каждого привезенного посетителя-туриста).
Таким образом, эта поездка в Венецию у меня больше была сопряжена не с медитацией (город в декабре выглядит очень уныло и тускло), а с наблюдениями за работой обслуживания туристов в самом городе. Я был в роли подопытного кролика, за которым я сам же и наблюдал. Я абсолютно честно сообщал себе, что эти парни на гондолах знают абсолютно точно каждое мое желание, а заодно они с первого взгляда определяют, что я совсем не ориентируюсь в городе. Когда ты садишься в гондолу, они тебя куда-то везут по каналу, естественно, в ресторан. Но вот в чем дело — по пути следования ты видишь в первых этажах домов их достаточно, но ты уже заказал и оплатил экскурсию, останавливаться и выходить не с руки. И это также учтено у профессионалов (психология) — на выходе из переулка нет точек питания, но уже через 200 метров от этого места ты начинаешь их видеть (только на другой стороне канала). И так до бесконечности. Нужно будет перед будущей поездкой обо всем этом вспомнить, и уже погулять по Венеции без помощи этих хитрых парней.
Комментарии